Компрессия в цилиндрах двигателя: замер, какая должна быть норма

Что такое компрессия, как и для чего её замеряют?

Компрессией двигателя автомобиля называется давление, которое создаётся в цилиндре в момент окончания такта сжатия, т.е. в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки. Фактически этот параметр можно назвать максимальным давлением сжатия, которое создаётся во время проверки компрессии двигателя. Компрессия – это крайне важный параметр для силового агрегата. Если она нормальная, то двигатель будет работать стабильно, демонстрируя достаточную мощность и приёмистость, а если она станет низкой, то приговор для автомобиля один – «капиталка», что значит капитальный ремонт двигателя и серьёзные финансовые траты.

Существует ещё такое понятие как степень сжатия, которая указывается в технической документации на автомобиль. На первый взгляд может показаться, что эти два термина идентичные и их показатели должны совпадать, но на самом деле это не так. Степень сжатия является математической характеристикой, которая описывает геометрию цилиндра, а точнее является отношением полного объёма цилиндра к объёму, который образуется над поршнем, находящимся в верхней мёртвой точке или, как ещё называют этот параметр, – объём камеры сгорания. Эта характеристика является неизменной (без учёта нагаров), тогда как компрессия по мере износа двигателя падает.

А какая компрессия должна быть?

При измерении компрессии у разных марок и моделей двигателей мы получим разные значения у каждого из них. Это нормально, так как у них, как минимум, будет разная степень сжатия.

В качестве примера приведём несколько нормальных значений компрессии для разных моторов:

• Двигатель МЗМА-408 («Москвич-403-408») – 8.0 бар;
• Двигатель ВАЗ-2101 («Жигули-копейка») – 10.5 бар;
• Двигатель TU3JP (Citroen Berlingo First) – 11.3 бар;
• Двигатель EW10A (Peugeot 407) – 12.8 бар;
• Двигатель EP6C (Mini One) – 13.5 бар.

Эти цифры разрушают одно из опасных предубеждений, давно циркулирующих в водительских кругах, что значение компрессии численно как-то взаимосвязано со степенью сжатия мотора. Как видите – взаимосвязи нет: у одного двигателя со степенью сжатия 7.0 нормальная компрессия от 7.5 до 9.5 бар, а у другого, со СЖ = 11.0, диапазон «здоровой» компрессии от 12.0 до 14.0 бар.

Значение компрессии двигателя в течение его жизни и ресурса – меняется.

У «молодого», только что сошедшего с конвейера движка компрессия может составлять 8.0 – 10.0 бар, когда он «обкатался» и все его детали приработались друг к другу – 12.0 – 14.0 бар, а когда ресурс подходит к концу и на одометре более 200000 км пробега, компрессометр покажет 7.0 — 9.0 бар с тенденцией к дальнейшему снижению давления, что укажет на близкий к критическому износ цилиндро-поршневой группы, сёдел клапанов и их направляющих. Это – нормальные значения при естественном износе двигателя. Но основной задачей измерения компрессии является выявление «болезней» мотора на ранних стадиях.

Главный индикатор «здоровья» двигателя, содержащийся в ряду значений компрессии в каждом из цилиндров — их нахождение в узком диапазоне 2 бар. Иначе говоря: разница более 2 бар между наименьшим и наибольшим значениями компрессии среди цилиндров одного двигателя является критической и однозначно указывает на неисправность!

Также следует «бить тревогу», если, например: в трёх цилиндрах мотора компрессометр показал 12.3 — 12.6 бар, а в четвёртом – 11.5 бар. Такое «рассогласование» значений сигнализирует о наличии какого-то изъяна.

Задиры на зеркале — частая причина потери компрессии в одном из цилиндров

Если давление в конце такта сжатия одного из цилиндров двигателя явно ниже общего ряда значений, для «уточнения диагноза» и «выписки рецепта» воспользуемся знакомым ещё со времён «Побед» и «ЗиСов», простейшим методом: в «подозрительный» цилиндр через отверстие для свечи вливаем примерно 30-50 мл моторного масла, после чего, снова измеряем компрессию.

Если давление явно увеличилось – сигнал о том, что герметичность поршневых колец нарушена.

Маслосъёмные кольца «залегли»

Если давление не изменилось – велика вероятность трещин в клапанах, прогоревшего поршня, выпавшего клапанного седла, нарушения герметичности прокладки ГБЦ, и т.п.

Трещины в тарелках клапанов

Компрессия может быть не только ниже, но и выше нормы.

Слишком высокое в одном из цилиндров относительно других давление говорит о повышенном количестве нагара на тарелках клапанов, днище поршня и стенках камеры сгорания. Это может быть следствием изношенных маслосъёмных колпачков и направляющих втулок клапанов, «залегших» поршневых колец и критического износа зеркала цилиндра.

Слой нагара на днище поршня

Более глубокими причинами таких повреждений могут являться слишком большие пробеги между ТО, применение неподходящего или поддельного моторного масла, эксплуатация на низкосортном топливе, несвоевременная замена свечей зажигания, неправильно выставленные зазоры, использование дешёвых или контрафактных элементов системы зажигания и фильтров. Компрессия возрастает по причине того, что скопившиеся отложения уменьшают объём камеры сгорания, из-за чего увеличивается степень сжатия, а значит, и давление в конце такта сжатия.

Как проверить компрессию в двигателе

При замерах обычно придерживаются следующего регламента: двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры (не всегда), демонтирован воздушный фильтр и/или отсоединен блок дроссельной заслонки (если это возможно), либо дроссельная заслонка обязана быть полностью открытой, при наличии карбюратора – полностью открыта воздушная заслонка, вывернуты свечи зажигания (у дизелей – свечи накаливания) из всех цилиндров. Разумеется, для правильного проведения мероприятия, газораспределительный механизм обязан быть правильно отрегулирован (как минимум: метки находиться на своих местах, «перескоки» отсутствовать, а натяжители и их «башмаки» иметь нормальный износ) стартёр должен быть исправен, а АКБ – полностью заряжена.

Пример компрессометра простой конструкции

Компрессометры – приборы для замера компрессии. Их конструктивное исполнение и дизайн могут сильно отличаться, как и цена – от «косаря» за простейшее изделие мануфактурного производства до сотни тысяч рублей за профессиональный диагностический прибор с множеством дополнительных функций. Но принцип действия у всех – один и тот же.

Диагностический прибор с функцией измерения компрессии двигателя и выявления утечек

Обычно у компрессометров имеется наконечник, герметично присоединяемый к свечному отверстию и манометр «с памятью» и обратным клапаном. «Память» манометру нужна для фиксирования («запоминания») максимального давления, развиваемого в течение десятка оборотов коленчатого вала. После присоединения наконечника нужно повернуть ключ зажигания и с помощью стартёра дать мотору сделать около десятка оборотов. На циферблате (или дисплее) прибора мы увидим величину компрессии в данном цилиндре. «Для чистоты эксперимента» замеры необходимо провести 3-5 раз, после чего внести в таблицу среднее арифметическое значение.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Какие должны быть нормальные показатели

Вопрос резонный. Зачем заниматься проведением измерений, если полученные результаты не с чем сравнивать? Есть простой расчёт, как узнать норму компрессии двигателя конкретной модели авто по степени сжатия, указанной в техдокументации.

Таким способом, например, можно узнать, какая компрессия двигателей ВАЗ считается нормой. Для ВАЗ 2106 она составляет 11 кгс/см2, для ВАЗ 2110 – 13 кгс/см2. Для, например, дизельного агрегата, устанавливаемого на Ford Focus, это значение более высокое – 18 кгс/см2, а для Mitsubishi ASX с силовыми агрегатами 1.6, 1.8 и 2.0 литра значение компрессии будет варьироваться от 12 до 13 кгс/м2.

Норма компрессии для дизельного двигателя

В дизельном моторе степень сжатия значительно выше, чем в бензиновом двигателе. Поэтому и показатели оптимальной компрессии окажутся существенно выше. В частности, компрессия на уровне:

• 28-30 атмосфер окажется удовлетворительной;
• 30-32 атмосфер будет нормальной;
• 32-36 атмосфер считается хорошей;
• 37-49 атмосфер окажется идеальной.

Норма компрессии для бензинового двигателя

Исходя из формулы установлено, что для автомобилей с бензиновым мотором компрессия будет оптимальной при показателях 7-13 атмосфер. Разберем расчеты на примере автомобиля отечественного производства ВАЗ 2112 и ВАЗ 2110. Расчеты представлены в таблице.

Наименование показателя	ВАЗ 2112	ВАЗ 2110
Уровень сжатия	10,5	9,9
Коэффициент	1,2	1,2
Норма компрессии	10,5 * 1,2 = 12,6.	9,9 * 1,2 = 11,88.

Причины падения и способы восстановления

Причины Фото Способы устранения

Загрязнение воздушного фильтра.		Заменить воздушный фильтр.
Задиры на поршнях вследствие постоянного перегрева, недостатка смазки или попадания твёрдых частиц.		Заменить моторное масло вместе с масляным фильтром. Использовать специальную присадку. В случае серьёзных проблем, осуществить ремонт.
Прогар поршней.		Провести замену.
Деформация клапанов вследствие разрыва ремня ГРМ.		Провести ремонт с заменой.
Ошибки при установке распредвала.		Установить распределительный вал точно по меткам.
Неисправность в системе газораспределения.		Устранить неисправность путём регулировки или ремонта.
Закоксовывание или залегание поршневых колец.		Использовать специальную жидкость для раскоксовки. В случае наличия серьёзных проблем провести замену поршневых колец.
Нарушение целостности прокладки блока цилиндров.		Заменить прокладку ГБЦ.
Неправильно отрегулированные клапана.		Провести регулировку клапанов.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы.		Использовать специальные присадки. В случаях сильного износа, провести ремонт.

Практика показывает, что все указанные неисправности, которые приводят к потере компрессии двигателя и внеплановым ремонтам, возникают из-за агрессивной езды, при постоянном движении по городскому циклу с автомобильными пробками, использовании некачественного топлива или моторного масла, а также при неправильном обслуживании или халатном отношению к автомобилю. Вывод простой. В любом случае нужно взять за правило периодически измерять уровень давления в цилиндрах и своевременно устранять возникающие проблемы.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

• клапанов;
• ГБЦ;
• поршня и колец;
• стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Как часто необходимо проверять?

Специалисты рекомендуют проводить проверки не реже 30-40 тыс. километров пробега, тем более что процедура простая и может быть проведена самостоятельно. Это необходимо делать в профилактических целях, чтобы всегда, как говорят, держать руку на пульсе и не допустить возникновения серьёзных проблем. Первыми признаками необходимости внеочередной проверки давления в цилиндрах могут быть увеличенный расход моторного масла, затруднённый пуск на холодную, появление выхлопа сизого цвета, нестабильная работа двигателя на нейтральных оборотах. При этом надо учитывать, что причины появления этих симптомов могут скрываться не только в двигателе. Например, при неустойчивых холостых оборотах проблема может оказаться связана с системой зажигания.

Как проверить компрессию в двигателе

Уровень компрессии можно проверить несколькими способами: со специальным прибором или обычным бумажным кляпом. Оба способа имеют несколько особенностей.

Проверка прибором

Для проведения измерений компрессии нужно подготовить компрессометр. Этот инструмент изготовлен в виде манометра, имеющего специальный переходник.

Перед началом работ нужно включить двигатель и разогреть его до рабочей температуры (приблизительно 80 градусов). Далее нужно проверить состояние аккумулятора – если батарея заряжена не полностью, то её нужно подзарядить. А также рекомендуется осмотреть воздушный фильтр – если он окажется грязный, то его нужно заменить.

Система зажигания отключается методом отсоединения провода подачи низкого напряжения от прерывателя. Если мотор с распределителем, то чтобы отключить систему зажигания, нужно высоковольтный провод снять с катушки и подсоединить его к «массе» авто.

Подачу топлива в мотор можно предотвратить несколькими способами. Если бензонасос электрический, то потребуется обесточить реле устройства. Если бензонасос механический, то нужно будет отсоединить его от магистрали, по которой поступает топливо.

После вынимания свечей зажигания, нужно

• убрать из свечной ниши пыль;
• снять наконечник провода.

При работе с коробкой передач нужно выполнить несколько действий:

• рычаг переключения выставить в нейтральное положение – если машина с автоматической трансмиссией, то рычаг нужно поставить в положение «Р»;

• затянуть стояночный тормоз;

• удалить из цилиндров частицы копоти и нагара – это можно выполнить посредством прокручивания мотора стартером.

Подсоединение компрессометра к цилиндрам осуществляется последовательно. Сначала к первому цилиндру, а после ко второму (и т.д.). После завершения диагностики, все разобранные детали двигателя устанавливаются на свое место.

Проверка бумажным кляпом

Также существует альтернативный способ проверки компресии с помощью бумажного кляпа. Проверка компрессии бумажным кляпом, сделанным из сухой газеты, происходит по такому же алгоритму, что и диагностика с использованием компрессометра. При этом, когда свечи зажигания будут вынуты, на их место следует установить бумажный кляп. После установки кляпа потребуется провернуть коленчатый вал двигателя. Если кляп вылетит из свечного отверстия цилиндра с хлопком, значит уровень компрессии в норме. Если хлопка не будет вовсе или он будет слабо слышимым – то это сигнализирует о низкой компрессии.

Как правильно проверить компрессию в двигателе

Перед проверкой компрессии нужно полностью зарядить аккумулятор и убедиться в исправности стартера. В противном случае измерение будет неточным, а показания заниженные. В результате ошибки вы можете начать делать ремонт мотора, хотя нужно искать другие причины.

Мастера пользуются разными способами диагностики:

• на холодном двигателе;
• на прогретом моторе;
• с закрытым или открытым дросселем.

Самые точные данные дает диагностика на прогретом двигателе, которая проводится в следующем порядке:

1. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 70 градусов.
2. На дизельном моторе выверните форсунки, на бензиновом – снимите провода высокого напряжения и выкрутите свечи.
3. Отсоедините штекер проводов от форсунок или отключите бензиновый насос, сняв соответствующий предохранитель.
4. Установите насадку компрессометра на 1 цилиндр.
5. Нажмите педаль газа для открытия дросселя.
6. Прокрутите мотор стартером на 5-10 оборотов.
7. Запишите показания компрессии и повторите процедуру на других цилиндрах.

Внимание! Штекеры форсунок можно не отключать, но при измерении компрессии в картер мотора проникнет немного бензина. На точность замеров это не влияет.

Подача топлива на дизельном силовом агрегате с механическим топливным насосом отключается рычагом отсечки.

По итогам испытаний можно сделать выводы:

1. Если в разных цилиндрах показания отличаются до 1 бара и близки к рекомендуемым, то элементы цилиндропоршневой группы в порядке.
2. Если данные занижены и соответствуют минимальному значению, то двигатель изношен. При этом его можно эксплуатировать, заливая больше масла, но скоро придется делать ремонт.
3. Когда компрессия в одном цилиндре меньше на 2-3 атмосферы, по сравнению с другими, нужно уточнить данные. Для повторного контроля залейте 5 г моторного масла в свечное отверстие. Если давление возросло, то поршневая группа изношена или есть поломки деталей, так как масло создало дополнительную герметичность. Если показания не изменились, значит прогорел клапан.

В случае низкого давления (меньше оптимального), то требуется капитальный ремонт. При этом проверять компрессию с заливкой масла нет смысла, так как мотор в любом случае подлежит разборке.

Проверка компрессии двигателя проводится на «холодную» или «горячую»?

Многие водители спрашивают, возможна ли проверка компрессии на холодном двигателе? Если мотор запускается тяжело, то такая процедура не только допускается, но и рекомендована. В таком случае проверку компрессии производят при температуре двигателя, равной температуре окружающей среды.

Проблемы с запуском двигателя могут свидетельствовать о сильном износе деталей поршневой группы. Давление в цилиндрах бензинового мотора тогда может падать до 6-7 атмосфер (в два раза ниже номинала). При прогреве же компрессия возрастает на несколько атмосфер. Проверка «на горячую» и «на холодную» позволит выяснить эти нюансы и точно установить причину неисправности.

Дизельные двигатели еще более капризны к износу ЦПГ, чем бензиновые. Так, двигатель с компрессией «на холодную» ниже 17-18 атмосфер запустить уже не получится. Дизельные двигатели имеют еще один нюанс – количество масла в цилиндрах напрямую сказывается на величине давления. Поэтому перед измерением компрессии рекомендуется дать двигателю постоять, чтобы масло стекло в картер. Значения компрессии ниже 24 напрямую свидетельствуют о необходимости капитального ремонта силовой установки.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

1. проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
2. прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

1. снятие всех свечных проводов;
2. выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
3. при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
4. отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

1. вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
2. нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Список возможных «симптомов» отсутствия компрессии в одном, в двух или во всех цилиндрах ДВС (двигателя внутреннего сгорания) транспортного средства:

1. Неисправность дизельного или бензинового двигателя, при которой силовой агрегат перестает «тянуть» — не заводится или запускается с трудом. Старт мотора возможен при длительном прокручивании коленвала стартерным механизмом. Невозможность запуска связана с тем, что одном из цилиндров (или во всех сразу) давления мало или оно равно нулю.
2. Работа двигателя стала нестабильной. Обороты силового агрегата плавают при функционировании на холостом ходу, а во время движения на скорости они будут неустойчивыми. Разная компрессия приводит к потере нормальной мощности либо к тому, что этот параметр вовсе отсутствует после перегрева или на холодную.
3. Повышение расхода топлива.
4. Неполадки в работе цилиндров. Если компрессия плохая и продолжает падать, при движении на подъём появляется стук гидрокомпенсаторов («цокот» металла под капотом). Такая проблема особенно явно проявляется, если ездить на инжекторе или карбюраторе при низких оборотах.
5. На дизелях неисправность сопровождается хлопками, появляющимися в ДВС.
6. При малой компрессии в 1, в 4 или других цилиндрах (до 3, 5, 6, 7, 8, 9 атм (атмосфер)) возможно увеличение уровня давления в магистралях охладительной системы. Это станет причиной того, что из-под уплотнительных компонентов система начнёт выдавливать хладагент. При отсутствии охлаждающей жидкости и наличии потёков у автомобиля надо тестировать компрессию в третьем, четвёртом и других цилиндрах.
7. Появление выхлопных газов, выходящих в моторном отсеке из-под соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) с основным модулем. Такая проблема обычно связана с повреждением или износом прокладки.

Код ошибки

Р030Х — код ошибки, появляющийся при снижении компрессии в одном или нескольких цилиндрах на большинстве современных авто.

Данная комбинация появляется при наличии пропуска в работе системы зажигания. Вместо символа Х диагностическое оборудование выводит номер цилиндра (к примеру, 10 или 16) в котором зарегистрирована ошибка.

Как измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Некоторые автовладельцы самостоятельно проверяют компрессию бензинового или дизельного двигателя. Как правило это люди, имеющие маломальские навыки ремонта и обслуживания своей машины. Вы тоже сможете замерить давление в ЦПГ. Для этого приготовьте соответствующий компрессометр (для бензина или дизеля), блокнот и ручку для записи.

На бензиновом моторе:

1. Поставьте КПП в положение «нейтрал».
2. Прогрейте двигатель не ниже 80°C.
3. Выкрутите все свечи зажигания.
4. Обесточьте бензонасос (снимите предохранитель).
5. Вставьте (вкрутите) удлинитель манометра в первый цилиндр.
6. Вращайте стартером 3-4 секунды.
7. Запишите результат в блокнот.

Повторите операцию со всеми цилиндрами по очереди в 2 этапа, со следующими условиями: сперва – заслонка закрыта, а затем – открыта.

На дизельном двигателе:

1. Прогрейте мотор до рабочей температуры.
2. Отключите питание топливной аппаратуры (привод на мех. ТНВД).
3. Выкрутите свечи накала.
4. Установите в освободившейся колодец удлинитель манометра.
5. Вращайте стартером 3-4 секунды.

Повторите операцию с каждым цилиндром по очереди. Здесь нажимать педаль газа не надо, по причине конструкционных особенностей дизеля.

Если вы имеете возможность измерить компрессию только на холодном моторе, например, в процессе ремонта с демонтированной системой охлаждения и т.п., то помните, что в таком случае показатели манометра будут на 2-4 атмосферы меньше, чем на горячую.

Что делать, если низкая компрессия?

При невысокой компрессии возникают трудности с холодным запуском силового агрегата.  Становится заметным перерасход горючего и масла, ухудшение разгонной динамики. В силовых установках, работающих на бензине, ещё заливает свечи.

Низкий уровень компрессии — свидетельство появления утечек в камере сгорания или возникновения крупных зазоров между отдельными деталями цилиндропоршневой группы. Проблема может заключаться и в большом количестве нагара на клапанах, разрушении поршня, износе маслосъёмных колец, дефектах на прокладках ГБЦ и т.д.

Очень часто при серьёзных нарушениях компрессии приходится разбирать силовой агрегат. Например, для проведения расточки или гильзовки БЦ, замены поршней и колец, выполнения других работ.

Если мотор имеет большой пробег, то  без капитального ремонта не обойтись. Однако низкая компрессия не всегда является приговором для ДВС. Автомеханики, которые после проверки уверяют владельца транспортного средства в 100-процентной необходимости проведения капремонта мотора, либо заблуждаются, либо лукавят.

Проблема в том, что низкая компрессия связана с менее серьёзными дефектами, устранение которых не требует больших денежных затрат. В первую очередь это относится к:

• Закоксованности колец;
• Необходимости регулирования газораспределительного механизма.

Поэтому на первый план в решении проблемы с невысокой компрессией выходит умение определять её истинную причину. Владельцы, плохо разбирающиеся в технической части транспортного средства, убеждены, что очень высокая компрессия – это всегда хорошо. Отчасти это является заслугой продавцов автохимии, говорящих о «волшебных» свойствах присадок. Подобные препараты действительно работают. Однако увеличение компрессии происходит за счёт изменений с камерой сжатия, которая просто уменьшается в объёмах.

Если разобрать двигатель после продолжительного использования специальных добавок и присадок, то можно обнаружить налёт неизвестного происхождения. Таким образом, покупка и применение автохимии является лишь временным решением проблемы. Присадка не устраняет неполадку. Дополнительные образования в камере сжатия ухудшают отведение тепла, что приводит к детонации и появлению эффекта «калильного зажигания».